Кабель, який витримає навантаження

Починати потрібно зі списку приладів. Освітлення споживає небагато. Розетки вже можуть отримувати серйозне навантаження. Бойлер, духовка, варильна поверхня, кондиціонер, насос або електрокотел зазвичай потребують окремої лінії.

Приклад: чайник 2 кВт і праска 2 кВт разом дають близько 4 кВт. При напрузі 230 В це приблизно 17,4 А. Якщо в цій самій групі працює мікрохвильова піч або обігрівач, навантаження швидко стає завеликим для звичайної розеткової лінії.

Тому кабель рахують не під одну розетку, а під групу приладів, які можуть працювати одночасно.

Для житла часто використовують мідний кабель 3х1,5 мм2 на освітлення і 3х2,5 мм2 на розеткові групи. Але це не універсальне правило для всіх ситуацій. Важливі потужність, довжина лінії, спосіб прокладання і автомат.

Кабель 3х1,5 мм2 може коштувати близько 57 грн/м. ВВГнг-LS-П 3х2,5 мм2 часто коштує приблизно 99-109 грн/м. Якщо потрібно 50 м, кабель 3х1,5 мм2 обійдеться приблизно в 2850 грн, а 3х2,5 мм2 по 99 грн/м - у 4950 грн. Різниця - близько 2100 грн.

Але економити в зворотний бік небезпечно. Якщо на розеткову групу з потужною технікою поставити слабкий кабель, можливі нагрів, падіння напруги і спрацювання автомата.

Автомат захищає кабель, а не чайник, бойлер чи пральну машину. Якщо поставити завеликий автомат на тонкий кабель, він може не вимкнути лінію вчасно. Це небезпечно.

Для розеткових груп часто ставлять автомати 16 А, для освітлення - менші номінали. Однополюсний автомат 16 А може коштувати від десятків гривень до 150-500 грн і більше залежно від бренду й серії. 
Двополюсні моделі зазвичай дорожчі.

Кабель і автомат потрібно підбирати разом. Окремо вони не вирішують задачу.

На короткій лінії різниця може бути непомітною. На довгій трасі до гаража, насоса, майстерні або господарської будівлі важливе падіння напруги. Кабель малого перерізу на довгій лінії може грітися і давати втрати.

Якщо від щитка до точки 5-10 м, це одна ситуація. Якщо 35-50 м - інша. Тут переріз іноді збільшують не через більшу потужність приладу, а через довжину траси.

Довжину треба рахувати не по прямій. Кабель іде по стінах, через повороти, підйоми, коробки, щит і запас на підключення. Фактична довжина часто на 10-15% більша за швидкий замір.

Кабель у стіні, в гофрі, у кабель-каналі, в землі або на фасаді працює в різних умовах. Там, де гірше відводиться тепло, допустиме навантаження нижче. Там, де є волога, сонце або ризик пошкодження, потрібен додатковий захист.

У землі звичайний внутрішній кабель без захисту прокладати не варто. Потрібна труба, правильна глибина, піщана підсипка, сигнальна стрічка або інше рішення під умови ділянки.

Гофра чи труба не роблять кабель потужнішим. Вони захищають трасу і допомагають прокласти її акуратно, але переріз усе одно має відповідати навантаженню.

Для нової проводки в житлі зазвичай обирають мідний кабель. Він добре підходить для розеток, освітлення, окремих ліній до техніки й сучасних щитів.

Алюміній часто зустрічається в старих будинках. Змішувати його з міддю через звичайну скрутку не можна: контакт може грітися й окислюватися. Якщо стара проводка алюмінієва, а нова ділянка мідна, потрібні правильні клеми або повна заміна лінії.

Помилка з кабелем після ремонту коштує дорого. Якщо лінія слабка, доведеться розкривати штроби, міняти кабель, переробляти щит або тягнути окрему трасу.

Приклад: потрібно 60 м розеткових ліній. Кабель 3х2,5 мм2 по 99 грн/м коштує близько 5940 грн. Якщо купити 3х1,5 мм2 по 57 грн/м, економія складе 2520 грн. Але якщо лінію доведеться переробляти, тільки робота може коштувати більше цієї різниці.

Прокладання кабелю у відкритих прайсах часто коштує орієнтовно 35-75 грн/м.пог., а в складніших умовах - близько 80-180 грн/м.пог. Для 60 м навіть по 53 грн/м.пог. це близько 3180 грн. При 131 грн/м.пог. - вже 7860 грн.

Перед закупівлею потрібно скласти список ліній: освітлення, розетки, кухня, бойлер, кондиціонер, пральна машина, гараж, насос, вуличне освітлення. Для кожної лінії окремо рахують потужність, довжину, переріз і автомат.

Що перевірити:

Кабель краще купувати не однією бухтою на все, а за групами. Окремо освітлення, окремо розетки, окремо потужні прилади. Так простіше підібрати переріз і не переплатити.

Базовий набір для лінії:

Чи можна ставити 3х1,5 мм2 на розетки?
Для звичайних розеткових груп у житлі часто використовують 3х2,5 мм2. Кабель 3х1,5 мм2 зазвичай залишають для освітлення.

Чому гріється розетка?
Причина може бути в слабкому контакті, перевантаженні, поганій розетці, неправильному перерізі кабелю або неякісному з'єднанні.

Чи потрібна окрема лінія для бойлера?
Часто так. Бойлер краще підключати окремою лінією з власним автоматом і захистом. Остаточно це залежить від потужності приладу та стану проводки.

Що важливіше: кабель чи автомат?
Вони працюють разом. Кабель має витримувати навантаження, а автомат - захищати саме цей кабель.

Чи варто брати кабель із запасом?
Невеликий запас доречний, особливо на довгих лініях. Але надмірно товстий кабель без потреби - це зайві витрати на матеріал і монтаж.